Ok, odradio sam i to!
Nije baš plug&play i ako vam profesionalac ponudi instalaciju za samo 600 kn (npr. cijena u Apsolut Hi-Fi) to je vrlo fer cijena za takav posao, a mnogi uzimaju, rekao bih s pravom, 800 kn, pa i više. I ne, nisam neiskusan u tome, pogotovo na 159 gdje sam otvarao sva vrata x puta kao i svaki pravi vlasnik sto-pedes-debele - jer znamo da ne postoji niti jedna kojoj nije riknuo barem jedan podizač stakla.
Da je barem netko ovo radio prije mene, pa da im je rekao sve ono što ja tek sada znam!
Zato se nadam da ću pomoći onima kojima ovo tek slijedi:
- adapteri koje nude naši trgovci isti su kao oni dobavljivi i putem neta i vrlo su generic za Alfe i ne uzimaju u obzir da OEM zvučnici na 159 imaju konektor na vanjskom dijelu kućišta, a gotovo svi aftermarket zvučnici imaju konektor s unutarnje strane,
- to znači da morate misliti na to i uvesti kabel u distancer/adapter, možda je najlakše lemilom probušiti rupu i kasnije je zabrtviti silikonom ili nekim gumastim ljepilom (Pattex je ok),
- koliko minusa ima konstrukcija vrata na 159 (notorni prodori vode u kabinu), toliko su odlično izvedena za dobar zvuk jer su potpuno zabrtvljena, pazite da takva i ostanu, ako negdje imate neki gumeni čep manjka, svakako zatvorite sve rupe!
- konektor na OEM zvučnicima se ne može skinuti osim barbarskim seciranjem zvučnika (što možda čak i nije loš put ako ih nećete dati nekome), ja sam pak zaboravio da su mi ostali zvučnici od 156 koji imaju konektore koji se lakše mogu skinuti i transplantirati na nove zvučnike, tako da razmislite o tome i taj dio pripremite doma za stolom uz lemilo,
- ako ćete ići samo "žica na žicu", onda oslobodite dovoljan komad izolacije da to napravite kako treba, a ne da vam počnu šuškati za par mjeseci, izolirajte čvrsto i obilno. Svakako preporučujem da radije lemite ako imate mogućnost da to radite u garaži. Dobra ideja je i kupiti u Chipoteci četiri para muško/ženskih konektora, pa tako riješiti spajanje,
- posebno pazite da minus uvijek spojite na minus, ako greškom obrnete polarizaciju "džaba ste krečili" - izgubit će te dobar dio basa jer će jedan zvučnik poništavati drugi. I vokali će biti čudni, nejasne pozicije, uvijek je loše kada su zvučnici van faze. Najgore je kada su nasuprotni obrnuti, ali velika je razlika i ako su stražnji suprotni prednjima. To je vrlo česta greška ljudi koji sami instaliraju zvučnike, a pogotovo ako je stražnji par druge marke, pa je faza tvornički obrnuta. Zato postoji zgodna aplikacija za iPhone za testiranje polarizacije ako niste sigurni koja je,
- prostor u koji ide zvučnik je jako "na knap" i moguće je da će vam capice konektora na zvučniku dodirivati oklop vratiju i tako napraviti kratki spoj (meni se dogodilo), u tom slučaju izolirajte taj dio lima, ali i same capice omotajte duboko u izolir traku. Većina pojačala ima zaštitu od kratkog spoja, tako da će se u tom slučaju ugasiti pojačalo da se ne ošteti,
- svakako napravite vrlo glasan test prije nego li sve zatvorite nazad, ako imate ijedan vijak na zaštitnom limu da nije stisnut do kraja,imat ćete ružno rezoniranje kod jačih baseva, ali kada sve uredno stegnete bit će super,
- ako iza stavljate koaksijalce s tweeterima na sebi, onda možete maknuti male OEM visokotonce od iza, a možete ih i zadržati ako ne krče kada odvrnite do kraja (obično aftermarket zvučnici podnose daleko veće snage, pa ovi OEM mogu biti usko grlo).
I na kraju, je li sav taj posao vrijedio truda?
Itekako jest!
Zvuk je moguće i dvostruko bolji; ovi Hertz koaksijalci su trostruko teži od OEM "kartonjara", magnet je najveći koji stane, a to rezultira zvukom koji je snažniji i savršeno čist. Bas je takav da sub gotovo da nije potreban, a glasnoća može ići na max i da zvuk nema nikakvih distorzija. Čuo sam OEM Bose setup u 159 i rekao bih da je ovo jednako dobro, možda čak i bolje. Naravno, kod originalnog Bosea je usko grlo danas zastario headunit, a u mom slučaju se kineski Android pokazao sjajno, snage je na pretek i nema nikakvih distorzija niti na punoj snazi.
Sretno s upgradeom!
